一、也是千里跃进大别山

四川是什么样的存在？

在我小时，它就是《三国演义》中的蜀国，诸葛亮所在的地方，代表着神圣和正义的地方。

等我脑子里盛装上民间口头传说的三国故事之外的东西，四川也就不那么的神圣了，不过是一个地方而已。如果说它特别，那就是李白曾叹道：蜀道之难， 难于上青天 。于是他就不走蜀道，沿着水路出川了。四川在我的印象中基本上就是一只锅，四周高山，围着一片平原，易守难攻。同样的原理，里面要攻出去也不那么容易，诸葛亮伐魏这么多次，也没一次能够出川。但也有攻入川的，譬如张献忠，据说当时四川人口锐减。出川的也有，川军出川抗日是惨烈和悲壮的。

得益于四十年的改革开放，现在大道通衢，进入四川已经不是什么难事，只要你愿意。

在重庆没成为直辖市之前，四川的概念就是巴蜀，现在四川的概念就只是蜀了，当然其实四川还有广阔的川西，远远超出古代概念中的蜀地。



这一次是第三次四川之行，本来计划5月17日周五一早出发的，也许好事从来是多磨的，后变成下午出发，走上迈向四川的迢迢征途。托队友的福，这次是我参加自驾游以来开得最好的车，宝马X3。为了把白天耽搁的行程挽回点，于是轮流开车，马不停蹄，星夜兼程，走出浙江，横穿安徽，进入皖鄂交界的大别山区。大别山区的高速高高低低、弯弯曲曲，限速在80-90码，随着山路的抬升，云雾越来越浓，能见度渐次降低，再加上夜已深，于是决定在岳西县城休息。

进城在街上开了一圈，街不长，但夜排档却不少，于是就在大排档解决吃饭，回宾馆休息。绍兴到岳西县城，行程563公里，也是千里跃进大别山。

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拿个板凳，等待看大片

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过客老师大片开场啦，静候

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我国庆开到重庆四十个小时到，一个人开

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过年去广西

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二 清晨迷雾里的岳西县城也许是积习使然，无论睡得多晚，早上依旧会很早醒来，只要这一天是休息天。我的作息就是有点与众不同，休息天不睡懒觉，一般反而醒得早，起得早。18日晨色曦微地从窗帘的隙缝里透过一线光亮，我就在床上睡不安稳了，为不惊动队友，悄悄的起床，蹑手蹑脚的出门。宾馆的电梯先给我一个下马威，按了一楼，反而上升，然后咯噔一声就不动了，还好灯没灭，等我摆好蹲的架式，在考虑打哪个电话求救的时候，它又动了，到了一楼，按了一会开门键，门终于开了。有惊无险，这是大别山初次见面礼。走到大厅，值班店员还裹着被单睡着，也就不打扰，直接出门而去。外面是浓雾笼罩的世界，雾的浓淡却有明显的界线，酒店是面向公路的，公路另一边应该是山地，雾沉重；酒店这一边是商业区，雾淡点，看来雾也是很有人情味的，知道有亲疏之别。街上的店面都关着，除了一个角落里的小吃店，有热气在屋檐边升腾，似雾，却与外面的雾有分别，让你马上能够判断出室内的人正着忙碌着做着什么。商业区不大，马上走到商业区的边缘，原来是一条江，这时才勾勒出商业街的样子，一边临公路，一边临江，应该是岳西县的风水宝地。村上春树曾说过：在高墙和蛋之间，我会永远站在蛋这一边 。在城市景观与自然景观之间，我觉得我会永远站在自然景色这一边。于是我离开商业区，走下石阶，到了江床上面。当然彼时说到江床为时过早，其实我当时认为是一片草地，雾把江水全部遮挡起来，只露出河床被青草覆盖着的一小块，这一小块土地上，还有一头牛在咀嚼着青草，当时更坚定了我到了一块草地的信念。更何况曾经见过的草原，也有如此的模样；更何况在一个称为大别山区的地方，有一大片草原也是天经地义的事情。但世上有些事情往往会出人意外，曾经很坚信眼见为实的事情，有可能事实并非你见到的那样；曾经觉得无话不谈很默契的人，也许有一天也觉得陌生；曾经是你最熟悉不过的家乡，也许有一天在记忆里会模糊。等我继续向草地深处走时，渐渐的听到一种声音，仿佛远处有一家纺织厂，我老家村子里也曾有一家纺织作坊，日夜不息地发出的就是这种声音，当时觉得很烦人，很让人厌，不过这一天清晨倒没这感觉。待眼帘里映入河流的时候，会心一笑，原来是水流的声音。有时候世界就是这么奇妙，很烦人的声音和悦人的声音有时是很相近的，但当你看到纺织机和看到奔腾的河流时的感觉却截然不同。顺手拿出手机给牛拍了一张照，它抬头看看我，它什么想我不知道；我也看看它，心想拍照应该不影响你吃草，别攻击我。它表情漠然的抬了一会头，继续吃草；我的表情，在它眼里应该也是很冷漠的，所以都觉得彼此都没有干扰到对方，但我觉得它吃草的样子挺美，尤其是在这样的雾色苍茫里。江边除了水声，还有人语，只是这人语我听不懂，不是我不懂人话，只是安徽话我听不懂，不知谁能教我？说这些人语的是清一色的洗衣服的妇女，很显然，她们起得比我更早，何以为证？盆里洗好的衣服已有不少。她们是三三两两的蹲在江流边的石块上，把衣服在水里漂一下，放在石块上用木棒捶打几下，再放到水里漂一下，继而复始。抬头看了几眼我这个格格不入的外地人走过，继续洗她们的衣服，继续聊她们的天，我不知道她们聊天的内容里有没有我，反正我听不懂。尽管此时的风景与这首诗的意境不一样的，但就凭她们洗着衣服，我当时就想到了：竹喧归綄女，莲动下渔舟。

总之，浓雾淡处显牛羊，青草深入有江流，浣女掏衣声如故，不问客从何处来。这样的场景我还是喜欢的，我有没有留给别人什么印象不重要，我能够感受到这一刻的美好，却是很重要。

在河床里徜徉了许久，但终究还是需要上岸的，于是又回到了商业街，碰到好几个载着一袋茶叶，骑着助动车的农民经过，沿着他们的足迹，就到了茶叶批发市场。茶农把一袋袋塑料袋装的茶叶在市场上一字排开，打开塑料用绳子束着的口子，把塑料袋口卷起来，直至露出茶叶，然后相互之间捻着彼此的茶叶，品头论足。大别山区没见到有污染的工业，想来这茶叶绝对是好的高山茶，如果是在归途，我是会买一点回去的。但现在是行程伊始，不敢给已经满满的后备箱再增添负累。

时间差不多了，就回宾馆吃早餐，还真看不出来，这儿的早餐还是挺丰盛的，安徽的菜有点微辣，我虽然平时不吃辣，但对辣是绝对不过敏，这种口味还是甚合我的胃口。看到了好几种平时没吃过的点心，于是都拿来尝尝，又烧了一碗面放上不少的佐料，这一餐吃得绝对是到了能力的极限，以至于中午都没什么胃口吃饭了。饭后，阳光开始露出头角，雾也渐渐的淡了，刚好可以赶路，于是车又穿行在大别山区，经过天堂寨、落鹞坪等，进入湖北。

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三、日夜兼程，到汶川

昨晚从朋友圈里看到祭禹的场面，想起我在进入汶川城首先看到的大禹铜像及大禹故里的标识，知道大禹出生在汶川。农历六月初六这一天，绍兴在祭禹，汶川也在祭禹。离开岳西县，沿着大别山高速公路蜿蜒前进，高速限速80-90码，路上碰上的车辆也很少，刚好可以在行进中呼吸高山新鲜的空气，看看蓝天白云。这儿的山看起来很寻常，没有什么特别，只是山一重又一重，层层叠叠。过了岳西县，就进入了湖北的英山县，二者的分界线在天堂寨风景区，两个县都有天堂寨景区。这儿物价便宜，据资料说，英山县是今年2019年才脱掉了贫困县的帽子，没有工业污染，空气好，水好，是夏季度假的好地方，也许以后某个日子，我会自驾到这儿度假，慢慢的欣赏大别山的风光。

闲话少说，经过武汉、宜宾，进入了恩施，车子一进入恩施，风景开始迥异，山势如笋般的壁立，车在山脚的河流边驰过，视野有一种压仄的感觉。彼时刚下着细雨，云雾在山间缠绕，如仙境般的美丽。过了恩施就进入重庆，然后到成都，在成都住了一晚。

第一天一早，经都江堰，沿泯江到汶川，也就是大禹的出生地。

大禹死在绍兴会稽山下，有一支后裔留守于此，这个地方叫禹陵村，村民都姓姒，为汉族。这是我作为绍兴人，早就知道的。 这次去四川，我在汶川，人们也说有大禹的后裔留守在出生地，却是羌族，现在羌族人日常依然会跳禹步舞，据说是流传了千年。还有传统的羌族人至今仍穿着云云鞋，这种鞋的来历有一个传说：大禹的妻子为大禹绣了一双鞋，鞋面上飞燕展翅，大禹治水时穿上它踏千山过万水行走如飞。大禹死于绍兴，记得在《史记》中有记载。大禹生于汶川，当地人也说有史书记载，一查果然如此，《史记．六国年表》说“禹兴于西羌”。《吴越春秋．越王无余外传》也说大禹“家于西羌，地曰石纽。石纽，在蜀西川也”。 我有点弄不清楚，如果按照现在的民族划分，大禹及其他的后代，是汉族，还是羌族？当然大禹生时还没有民族的概念，这是后人分的，当时只有部落的概念，部落在相互的结盟与争斗中不断的融合。 我们汉族，这个汉，应该来自于汉朝吧，那时离大禹已有近千年之遥了。汉族自称是炎黄子孙，当时炎帝与黄帝率领的部落也曾相互争斗，黄帝在阪泉之野打败了炎帝，然后你说是黄帝与炎帝结盟也好，说黄帝收服炎帝部落也好，总之，黄帝与炎帝这两个部落融合在一起了，我们作为炎黄子孙也分不清是炎帝部落的后代还是黄帝部落的后代。 时还有一个领袖人物叫蚩尤，他也率领着九个部落，不服黄帝部落，于是经历一系列的大战，最终炎黄部落战胜了蚩尤部落。蚩尤部落败后不愿归顺融合，就一路向南逃亡，失去了丰腴的中原地带，进入了贫瘠的深山密林里。记得前几年到贵州紫云县，是贵州最贫困的一个县，就是网上曾经盛传在山洞里的学校，即中洞苗寨所在的地方。当地居民为苗族，都自称是蚩尤的后代，因为山高水远，与外地人交流少，当地人至今仍有一个习俗，就是男人死后要杀一头马，带刀剑随葬，且尸体不入土，据说是死后也要杀回中原，回到祖先所在的地方，一条大河边。当地人以前没有文字，这些故事和习俗都是以说唱的形式一代一代传下来。我的印象，汶川、理县这一带羌族聚集地也并非羌族的原始居住地，只是原住民被羌族打败了，被迫离开故土。当然羌族也是因为被周朝打败了，才进入这儿的深山里。现在的西北相对于南方而言显得有些落后，但我觉得在远古时代，西北部落强盛远胜于东方和南方。你看那远古的关于商周的传说，昆仑山在西部，西王母在天山，也就是传说中的王母娘娘生活在西部，那是因为周朝兴于西部，争战各部落，归顺的兼并融合，不归顺的驱逐，羌族是不归顺的这一类部落，于是在战争中不断的迁徙。周穆王西游昆仑，在天山与王母娘娘瑶池相会的传说，应该是周穆王与一个西部部落的女性首领的风流韵事。孔夫子心心念念的克己复礼，想复的就是周朝的礼仪。

在汶川县城沿着杂古脑河开车前行，一路上都是买樱桃、车厘子的小摊，樱桃、车厘子是当地的特色农业，我们去的五月正是当季，可以大快朵颐。我们开了没有多久就到了杂古脑河畔的阿坝州理县桃坪羌寨。桃坪羌寨是世界上保存最完整、尚有人居住的碉楼与民居融为一体的建筑群，被中外学者誉为“羌族建筑艺术活化石”、“中世纪的东方古堡”，同时也被列入世界文化遗产保护名录。高耸的碉楼、坚固的黄泥墙，隐藏在青藏高原边缘的崇山峻岭间，这就是具有2000多年历史羌寨。桃坪羌寨背山面水，坐北朝南，布局严密工整，整体成八卦形布局。它打破了中国传统古城设东、西、南、北四方修筑城门的格局，筑就了以碉楼为中心，呈放射状分布的八个出入口。又用13个通道织成四通八达的道路网，连接着每家每户。

这里保留了远古羌人居“穹庐”的习惯。每户人家的寨房一般有二至三层，下层设牛羊圈舍或堆放农具，中层作为住房，上层为储藏室。最高的有五层寨房，那么四层就用做晒坝，五层则用做瞭望台。

羌族人家每间房屋房顶四角或一角常常垒有一“小塔”，供奉一块卵状白色石头，那是羌人供奉的白石神，也是羌寨人的吉祥物；在二楼家家户户都设有火塘，在靠火塘的墙上，都设有祭祀祖先的神龛。羌寨楼层的用途很能体现羌人“人在畜上、神在人上”的传统习俗。

羌寨中最具特色的莫过于碉楼，它是这里的标志性建筑。古代一个羌寨中总有几座巨大碉楼立于寨中，高高低低，从数米到数十米，雄浑挺拔，使整个羌寨极富立体感。当年最高的地方，有人站岗放哨，一旦发现敌情，可通知村民立即做好准备。据说，桃坪羌寨历史上曾有6座碉楼，后来战争中毁坏了3座，剩下的3座碉楼，经过大地震和1935年的一次大火灾，还有两座仍巍然屹立，它们均为9层，高约30米，呈四角形堡垒造型，基部较宽，逐渐向上收缩，碉楼内有木梯直通堡顶云台，窗户内宽外窄，登高可俯视大寨内外。

我们开车继续前行，就到古尔沟，这儿的温泉特别有名，不过我们没空去享受温泉，还是继续赶路和看风景。

经过米亚罗，可惜季节不对，如果到十月来这里，将是满世界的红叶。

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四川确实是好地方啊，去过两次，有机会还想再去

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四、走在羌藏风情大道-梭磨大峡谷

米亚罗的路边有很多客栈，但这个季节显然是冷冷清清，一如这儿浓密的绿色一样的冷艳。如果再过五个月，到了金秋十月，冷艳的绿色变成热情的红色时，这儿的客栈也就变得熙熙攘攘了，谁让这儿是中国最大的红叶景区之一呢。 米亚罗，记得我初次见到这个名字时，还以为是外国的某个地方呢，这个名字听起来如梦如幻，婉约又美丽，象一个女性的名字。

米亚罗，在藏语里其实就是好玩的坝子的意思，尽管不是在最美的季节看到它，但我看到境内山峦叠嶂，峡谷幽深，瀑清水秀，植被繁茂，风光旖旎的模样，我依旧喜欢它，依旧觉得好玩。世上有些事情是说不清的，你不知道是因为美丽而觉得好玩，还是因为好玩而觉得美丽。有时就如庄周一样，不知道是你梦到蝴蝶，还是蝴蝶梦到你，但你感觉见到了，是真的，却又感觉似幻。

离开米亚罗，穿过鹧鸪山隧道，出西洞口下山，便是马尔康梭磨河峡谷。这儿有一个城市就是马尔康市，一个商贸曾经极为繁荣的地方，以前的名字叫马塘，是茶马古道兴衰的最好见证之一。马尔康，藏语意为“火苗旺盛的地方”，引申为“兴旺发达之地”。以原嘉绒18土司中卓克基、松岗、党坝、梭磨四个土司属地为雏形建立，其中的卓克基土司官寨，是茶马古道上不得不提的一个重要历史文化地。

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离开马尔康，我们继续开车前行，原本较为敞开的山谷，在两岸不断倒退的景色里在蓝天下逐渐围拢，约7公里后到达卓克基镇西索村，依山而建的卓克基土司官寨映入眼帘。

除了官寨，现在317国道公路边最显眼的就是红军纪念地的标志，下面就先来说说卓克基土司官寨与红军的故事：1935年7月，红军在四川省懋功县（即现在的小金县）会师后，在两河口召开会议，确定了北上开辟川陕甘根据地的战略方针。两河口会议结束后，红军制定了松潘战斗计划，卓克基土司所属领地是通往松潘和草地的必经之路。红军先头部队红一军团2师6团翻越海拔4564米梦笔山，沿着纳足沟攻打卓克基。土司索观瀛在卓克基派兵堵截红军，红军为了执行民族政策，主要通过喊话宣传，但是土兵不理，继续开枪。红军一时不能推进，相持到天黑，下起了大雨，当时土兵的火药枪发挥不了作用，红军就发动攻势，土兵撤退进卓克基官寨，企图凭险继续阻止红军通过卓克基北上。中央红军来到梭磨河畔的土司官寨，只见寨门紧闭，周围静得出奇。由于官寨易守难攻，红军一时无法靠近，双方相持到当天夜晚。 为求友军增援，红军先头部队向天空发射了3颗彩色信号弹照亮了整个天空，藏兵看到夜空中射出红、黄、白三色耀眼光团，似乎迎面盖顶扑来，惊恐万分，以为红军施法术，用神火，有神相助，便护着土司索观瀛，仓皇弃官寨而逃。惶恐中连大清皇帝御赐的“卓克基长官司”印鉴，也顾不及带走了。这样红军就占领了土司官寨。

接下来说说卓克基土司官寨，它是典型的嘉绒藏族建筑，由四组碉楼组成封闭式的四合院。整座建筑依山就势，侧立面采用前低后高的拖厢做法，各楼面高低起伏，错落有致。卓克基土司官寨始建于1718年清朝乾隆年间，现存的官寨建于1918年，是末代土司索观瀛亲自创意设计并组织修建的。

如果你有兴趣了解一下卓克基土司官寨，你不妨去看看阿来所著的小说《尘埃落定》。

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离开卓克基土司官寨，继续沿梭磨河前行，梭磨大峡谷全长九十多公里，从鹧鸪山脚延伸到马尔康白湾乡的热足。在嘉绒藏语里，梭磨的意思就是岗哨多，想来这一路原来应该是碉楼岗哨林立。那时象我这样的汉人，要在这儿游玩不是件容易的事，说不定哪个岗哨一言不合就把你抓起来。

在卓克基一带，是一种终年云雾缭绕的山峰下，森林丰茂，悬崖壁立，瀑布从峭壁高处散落。离开卓克基后，这里的河谷没有高山与低海拔落差峡谷本有的高耸、险峻和幽深。

公路是沿着梭磨河依着山势修筑，蜿蜒前行，急弯较多。公路上方松动的岩壁被钢丝网牢牢地禁锢着，“注意飞石”和“观察通过”的警示牌到处可见。

梭磨河边向阳的山崖，也许是缺少水分，植被反而比较稀疏，而向阴的山面，植被比较茂盛，还有能够看到花朵饱满的高山杜鹃，红的，白的，点缀在山崖边。

梭磨河大峡谷有三大著名景观：一是杜鹃如霞，二是秋林如屏，三是悬冰流珠。“春来采花，夏铺绿，秋染红叶，冬冰雪”是对梭磨河大峡谷四季风光最好的概括。我们来的五月，正是立夏节气，在海拔2600米左右的梭磨大峡谷万树吐翠，两岸山上的沟壑边、悬崖上，杜鹃花或白、或红、或紫，一团团、一簇簇，坦然自若，把自己的美毫不掩饰的坦露着，不施脂粉，不修唇眉，那么自信、那么自然，在丝丝山风吹拂下发出阵阵芳香，沁人心脾。

杜鹃花在这大山深处，杜鹃花多了一分随意伸展和身心的自由，浑身透着山野的豪放。

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五、藏地第二布达拉宫---金川观音庙

我们沿着梭磨河下行44公里，过可尔因红旗桥，正式离开梭磨河，沿杜柯河溯流而上，大约开了到36公里之后，这时河的那一边出现了一个小镇，那就是观音桥镇。

你在川西开车，不会象在浙江这样，开不了几公里就可以遇到一个村落或者城镇，这可是我们开了近百公里才遇上的城镇。当然这儿的城镇也不要想象江南的城镇，这个城镇不过是河边大山脚底下窄窄一长条的区域，只有一条街，能容两辆车相向交会而过，街两边是商店和民居。其实你一听它的名字，就知道这个镇因庙而生，应该是先有观音庙，后有观音桥镇。我们穿过横跨在杜柯河上的水泥大桥，就进了观音桥镇，此时的海拔是2560米。

观音庙不在镇上，而在山上，在纳勒山上。这时你抬头向上望去，却看不到山上有什么庙，庙隐于山间。只见纳勒山高耸在杜柯河边，峰峦叠翠，云雾缭绕。

观音庙在海拔3685米的纳勒山腰，这种海拔，你徒步走到观音庙估计最少也得化上半天时间吧。不过我们有车，尽管山路窄且陡，但四驱的车加点油门还是比较容易的上去了。如果我的那辆车，不知道要轰多大的油门才能够上去。记得曾经从青海开车进入甘南去拉卜愣寺的时候，在接近甘加草原的3600多米的山，我的车油门开到四千多转才缓缓的上去，后来我停在山顶附近草原边公里上时，一位司机向我借板手工具，说一路开上来，车发抖使发动机固定的镙栓松动了，看来我的车比他的那辆幸运多了，可惜我车上也没这工具，爱莫能助。

如果按我个人主观的意愿，或者说只是我一个自己来的话，我更愿意是徒步上山，不是仅仅因为虔诚，更是因为喜欢。这世界很多时候节奏都太快，来不及让我品味，来不及让我反应，因此总是有太多的错失，错失彼此的交会，错失对交会时的感觉。。。。很显然，徒步比开车的节奏慢多了，用脚去丈量海拔的一点点的升高，这纳勒山的雄姿和灵性就可以任你一点一点的去触摸，让你一丝一丝的去感觉，不再是象开车这般的浮光掠影。

车可以直接开到观音庙，映入你的眼帘的是四面大山环绕，一座雄伟的建筑依山而立，如布达拉宫一样，只是布达拉宫是白色的，而观音庙是绛红色的，这也许是它被称为藏区第二布达拉宫的原因，建筑形态上很象。但人们告诉我的是，第二布达拉宫的名称非唯建筑形态上神似，而是在宗教信仰上，这是观音桥附近川西这一片藏区自古以来除了布达拉宫之外最神圣的寺院。对这里的藏民而言，如果你一生没有机会到布达拉宫，到大小昭寺去朝圣的话，至少到观音庙朝圣一次，将是此生莫大的荣光。

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你一看到庙的外面色彩，看到喇嘛穿的衣服颜色，你完全不用猜，就知道观音庙属于藏传佛教宁玛派(俗称红教)寺院。这座庙历史悠久，始建于公元7世纪，至今已薪火相传25代，是一座佛、法、僧三宝俱全的寺院。毗卢遮那大师在嘉绒藏区弘扬佛法时曾亲自参与四臂观音和圣山的加持，并为寺庙取名“勒琼德钦朗”

站在这金川观音庙前，环顾四周，只见它在六座山的合围环绕之中，山似六瓣清莲，那观音庙无疑是金红色的莲蕊。有云雾在座山顶缭绕，时隐时现，如佛前的那一柱香的清烟，漫过那盛开的荷花和莲花，时有时无。见惯了小桥流水的细腻，你对大山大水的粗犷有新奇的感受。当这六山竞秀，一水东流的景色在你眼前展开，占领你全部的视野，山顶在云间，山脚在河边，寺庙在山腰间，有一种敬畏和震撼感。

这观音庙是四臂观音信仰中心，也是四臂观音文化的传播圣地。据说这金川的观音庙和布达拉宫里供奉的观音以及南海观世音是三姐妹。我去过普陀，瞻过南海观音；我也去过布达拉宫，但真没注意里面供奉的观音，应该只是匆匆看过，布达拉宫游览的时间那么少，可以看的东西又那么多；这次到了金川观音庙也算是全看齐了。

据说彻悟《心经》，可以解除一切烦恼。《心经》经文的第一句，就是“观自在菩萨，行深般若波罗蜜多时，照见五蕴皆空，度一切苦厄”。每一个出现的词汇就是“观自在菩萨”，也就是人们所说的观世音。

观自在菩萨在印度，原本为男身，到了中亚，依然是男身，到了中国汉地，却一举而变化为女身，也许在中国人的心目中，女性才更符合大慈大悲、救困济厄的形象吧。其实同样的弥勒菩萨，我们这儿都是大肚坦胸的笑面佛，但在藏地，你看到的却是英俊的男子。

中国人对于观音菩萨的崇拜，宋代以后深入到社会的各个阶层。这也许同大乘佛教的传播有关吧，大乘佛教最核心的，就是慈悲做人，智慧做事。

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接下来继续说一下三座观音庙之间的关系，在这儿有一个传说：四川观音庙心自在观音与浙江省普陀山欢自在观音和西藏布达拉宫圣自在观音本为同根三姊妹。相传，原始天尊有三个聪明、贤惠、美貌的女儿，大女儿为欢自在，二女儿圣自在，三女儿心自在，这就是国人传说中的观音菩萨三姊妹。大女儿的根本道场在浙江普陀山不肯去观音院，二女儿的根本道场在西藏布达拉宫“帕巴拉康”殿，三女儿的根本道场就在这纳勒山腰的心自在观音庙内。藏民认为，朝佛只到拉萨布达拉宫还不算功德圆满，还必须朝拜金川的观音庙才算功德圆满。三女儿是怎样到这里来的呢？据说，在1200多年前，观音三姐妹分别遨游四方以体察民情，救苦救难，普渡众生。三女儿云游到纳勒山，在此小歇片刻，便沉睡不醒。一个勤劳质朴的小伙子肯奇热耕地时，铧头不小心挂着一块石头，天空中猛然听到“阿扎”一声巨响，一尊天成的白玉石观音菩萨应运而生，应运而生的她开口与肯奇热述说自己就是自然天成的三女儿心自在观音菩萨，来到这里主要是为了以菩萨之身来度化众生。从此，信众于是就将这个地方称为“五登科”，意为“神仙显现的地方”。一声巨响也惊动四面八方的活佛、喇嘛和四众弟子，于是他们纷纷前来诵经、礼拜和观想，并在纳勒山腰上建成一座被称为“普陀山第二”的巍峨寺庙，以供奉心自在观音菩萨，十分灵验，香火也很旺，素有“小布达拉宫”美誉。从此，这里香火繁盛、慈航普度，遂成为心自在观音的根本道场！另外值得一提的是，纳勒山、普陀山和布达拉宫，恰好均处于神奇的北纬30度附近，也是冥冥中的一种巧合。北纬30度，真是神秘的一条线啊，有太多奇异的风景，天柱山、恩施、川藏线等都在这条神奇的线上。

我总觉得世上有很多事情，很多观感，你在心里审视它们时，会发现其实是类似的。譬如说苏东坡那句让人传诵的诗句：“粗缯大布裹生涯，腹有诗书气自华”，当我看到现在人们所说的“人丑就要多读书”这一句时，我不觉心里一乐，这不就是东坡先生那一句腹有诗书气自华的翻版吗？看来古今一也。在汉地的寺庙里，常能看到这样的对联：“天雨虽宽，不润无根之草；佛门虽广，难度不受之人。”在藏区你也常能见到：“阳光虽然普照大千，却难照进向北之洞；倘若没有信仰之环，引度之钩岂能奏效。”当然是我看不懂的藏文，我只识得藏文边的汉文说明。不过从中也可以看出，对于佛教，其实汉藏一也。

观音庙正对面的象鼻山，据说是大圆满法器、乐器、响器和经典伏藏之地，我的想象力有限，看不出象大象，或者说似象鼻子。在我的眼里，山还是山。

观音庙周围的山上，到处是风马旗，即五色经幡，蓝色代表蓝天，白色代表白云，红色代表火焰，绿色代表河流，黄色代表土地，五种颜色由上至下依次排开。其悬挂主要用来祈求新年风调雨顺，五谷丰登，六畜兴旺。

站在观音庙前的广场上，对面神山用藏语刻写着一排大字，这些字是什么意思呢？当地人说是六字真言：唵嘛呢叭呗吽。能够口吐真言的人，大抵世上的一切都可以放下吧。

象我这样的普通人来说，观音庙的美，更在于自然风景，据说在清晨的时候，云雾中的观音庙是最美的，可惜我们都没有耐心等到黎明时分再来看它。

山是静的，庙是静的；云是动的，人也是动的。山的静是温和的，庙的静是肃穆，云的动是飘逸的，人的动却是灵动的。当你在庙里走动的时候，游客的游览观赏，信徒的一步一俯身磕头，大喇嘛的虔诚和稳重，小喇嘛不抑孩子的天性与狗嬉戏。。。。。无不展示着人的灵动，也因为见到了这些人，观音庙在我眼里是活的，有无限可能。

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一路向西,去四川(六)色达

我们在观音桥镇吃了晚餐，只记得那家店的酸菜鱼汤很鲜。离开观音桥，我们继续向色达县城行进，天色在行进过程中慢慢的变黑，好在这条路上晚上难得碰上车，我们行进在山谷里，还是很自在的。 四周是一片黑，你到了这儿的山野里，一路是难得看到点点灯光，这儿几乎没有什么村庄或者牧民居住，如果有一辆车迎面而来，那你是很远就见到了它的灯光，但却不知道要多少个峰回路转，一会儿见到它的灯光，一会儿又不见了，过了不少时间你们才真正的相会而过。有一种意境叫鸟鸣山更幽，也有一种意境叫天黑路更明，整个世界仿佛只有我们车辆的两柱灯光是明亮，路照得清清楚楚。我们就这样轮流开，中间经过两个检查站，查查我们的身份证，问问我们去哪儿，去干什么，我们回答是去色达旅游，也就马上放行了，叫我们开得慢点，超过六十码是要罚款的。可我们知道，在这山野里，灯光都没有，哪儿去装摄像头呢。一路的紧赶慢赶，在近午夜时分到了色达县城。色达县城不大，只有一条街，我们就住在色达汽车站边的客栈，客栈里的小伙子给我们每人一小瓶液体葡萄糖，让我们喝下去以免高反，接着关照我们早点休息，同时说如果明天我们离开时店里无人，就可以把钥匙放在柜台上。接着就马上睡觉，外面传来风声雨声，我们依然睡我们的觉，一夜无话。

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第二天早上，我依然在天微亮时醒来，先拼命的找一个感觉，有没有与平原地方不同，有没有一丝高反的痕迹，后来觉得应该有一点，头尽管不痛，但好象有点沉，当然也可能是心理作用。

掀开窗帘的一角，看到外面的雨已经停了，就一个人悄悄的出门，走到客栈外的公路上。高原的云流动是很快的，一会儿云雾散去，露出雪白的山头，云雾继续散去，蓝天的面积越来越大，终于太阳也从云层里露出脸来。在高原，一旦有太阳光，就马上特别刺眼，照在身体上，马上会感觉到火辣辣的热与痛。长袖长裤墨镜就是我的基本装备了，觉得足可以应付。不是长期呆在高原地方，所以也没带防晒霜什么的。

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离开色达县城，我们越过金马草原，向嘛荣沟出发。关于金马草原，据说是这儿发现过象马的开关的金块，于是以此命名。金马草原是不错的牧场，很多的牦牛和羊散布在起伏的草原上，象一只只黑蚂蚁或者白蚂蚁。我们没有停下来，如果停下来去草原走走，这个季节可以见到土拔鼠，据说这儿的土拔鼠不怕人，只要用几块饼干就可以把它们从洞里引出来，大概是与此地的人们普遍信仰佛教，不伤害生灵有关，因此土拔鼠用不着怕人，就如西2方广场上的鸽子不怕人一样。

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到了喇荣沟，我们在山脚的停车场停好车，他们三人乘车直接去半山腰的五明佛学院，我还是喜欢自己徒步上去，总觉得用自己的脚步去丈量，我的眼睛也只有配合着脚步这种慢速度，才能感受得更深切。他们三人乘车上去，从车上可以远观到从山谷到山顶满山密密麻麻的绛红色小房子堆积的宏伟场面。我从藏民修行区中过，此时还见不到如此恢弘的场面，这儿我见到的修行的人全部是藏民，民族特色还是挺鲜明的。一条石板小路在丛多黄色的小房子里间穿行，山脚下修行者的房子是黄色的，与等会儿我见到的上部山谷的红色修行都的房子不一样，说明他们是不同的教派。石板小路高高低低，杂有不少的泥土，还有水洼地，修行者的房子也甚是简陋，外面横七竖八的线拉得很多，还不时的能够碰到背着或提着脏兮兮的塑料壶的修行者，里面装着的水感觉也显得有点淡黄。当我穿行在里面，看到的微观景象，显得有些杂乱。有几个老年女修行者，看到我这样穿着格格不入的衣服的人出现，背着水的她们倏尔一下就不见其踪影。

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在一条路的尽头，有两个男人穿着寻常的藏服坐在一条木椅上，没有穿喇嘛的服饰，看他们彪悍高大的外形，象是康巴汉子，远远的就用手指给我指路，而嘴巴依旧在聊他们的天。走过这个藏区，就到了一条石阶状的观光道，这条道一直向上延伸，我也就一直走，走到与公路交会的地方，这时满谷密密麻麻的绛红色僧房看上去就像火柴盒出现在面前，十分的壮观，让人震撼。

阿麦特拉西姆说：美景之美，在其忧伤。在色达，在喇荣沟，我看到这种景象，我更愿意相信：美景之美，在其纯粹。蓝天之下，4000米的高原之上，满山满谷的绛红色的房子。当我抬头往对面的山丘上望去，密密麻麻的红色僧舍鳞次栉比地从山谷排到了山顶，足足盖过了两三个山头。如果不是亲身经历，你或许永远都无法感受到亲眼看到此等场面。

怕同伴他们等我太久，我不得不加快行程，争取尽快的登上最高处，俯瞰全景。那密布在山谷到山顶的僧房间，有纵横交叉的步道穿行其间，我选择了一条可以直接向上顶的台阶步道，直线的距离是最短的，当然也是最累的，每一步都是海拔的提升，在四千米的高原，走起来自然与在绍兴这样的平原地方不同，由于走得太快，大约在路程的一半左右发觉呼吸跟不上了，心跳得厉害，有一种想呕吐的感觉。于是马上卸下包放在地上，双膝微曲，把俯下背，双手在膝盖上方的大腿上支撑着，有意识的深呼吸，慢慢地，要呕吐的感觉下去了，心跳也由激烈慢慢趋缓，我这才能够站直身子，观察周围的景色。

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这时有一个穿着淡青色抓绒衣的女子从附近一个绛红的小房子里弯腰走出来，约四十岁左右，抬头看外面的时候，发现了我，不过眼光并没有在我身上停留，就如看到平常的房子一般，没有诧异，没有局促，没有一丝变化的表情，就象我不存在一样，自顾自的打扫着卫生，晒着衣物。我也是如欣赏景色一般地看她，直到她做完事，然后又回到那修行的小房子里。

曾经脑子里也想拿出相机或者手机拍一下，但她是那么近，那么安静，感觉自己拍摄会是一种唐突，就压抑着想记录这寻常修行女子一个片断生活的记录。那一种平静里，有一种强大的力量，让你觉得打扰这种平静是一种罪。

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接着向下走，路过坛城，坛城的梵文音译曼荼罗，实为密乘本尊及其眷众的聚集场合和修法道场，是修密乘的观想对象。我们时常可以看到的是唐卡坛城以及印刷的纸质坛城，修法时观修者要将平面的坛城立体化。寺院中的立体坛城对一般的信众而言是很难见到的。 而在色达五明佛学院，无论你身在何处，只要抬头寻找，总会看到坛城，那或者也是当初法王要在学院建坛城时的主旨——时刻提示学僧和修法者不管你在哪里、在做什么都要时刻观想和凝望坛城。

其实坛城就是佛菩萨的家，我们每个人都有一个坛城，在学佛修法时甚至我们可以把自己观想成坛城的中心，但坛城又不是这么简单就可以用语言来描述的。因此，学佛修法转坛城，你要去观、去想、去做，当然，你要在上师的指引下正确的去观、去想、去做。

佛学院的坛城是全山最为殊胜的地方，它建在喇荣沟北侧山脊上一个凹下去的地方，那是一座三层多边形的建筑，顶层托举着一个四边形的佛殿，听说里面供着大日如来佛。那可是佛教密宗至高无上的本尊，密宗世界的根本佛呀！坛城的首层是转经筒长廊，面向所有信众开放，长廊的南侧有一排木板，一些人在那里虔诚的磕着长头。

从坛城下来，经过佛学院，在佛学院广场上徘徊了一会，静看进进出出，来来去去的信徒，如果没有人在外面等着我，我会一直静静的看。当你静下来，看着看着，心里就会澄清，没有一丝的尘纤，你的感觉才会灵敏起来，你的感受才会清晰而明确。

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我知道这里修行也是有形形式式的人，因为各种原因到这样来，有的为那份信仰，有的为忘却不堪的过去，有的因为失意，有的寻求灵魂的慰藉和解脱。。。。。不一而足。但他们都摈弃了浮华的世界，沐浴在一片佛光里，甘愿忍受高反的痛楚、艰苦的物质条件。

对我这个旅行者而言，这儿是一个心灵交融的地方，我跋涉几千公里来到这里，只为见一见众多修行者在一起的那种神圣和敬畏感，只为听一会那香雾萦绕中那安宁的梵唱，感受那让灵魂匍匐着地的魔力。

我走过，带着来自心底浅浅的微笑，我知道在这儿，在这时，我的笑是透彻的，是纯粹的，也是灿烂的。

我还是要回到尘世去的，那儿有我的眷恋。这不，同行的人在车里等得有些不耐烦了，电话问我什么时候下来，于是我匆匆作别色达。

也许，有机会，有一天我还会来这儿，多留一点时间静静的体会色达的魅力。

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一路向西，去四川（七）参观汶川大地震遗址

从色达赶回汶川，在马尔康的一家农庄吃了饭，路上又停车看了会野生的藏猕猴，到汶川已经是夜晚，在岷江边的一家餐馆吃了火锅，然后附近找了住宿就寝。

很多人认识汶川，是因为08年的那次大地震。

在汶川，有不少那次地震的遗址公园。第二天早上，汶川下着雨，队友还没有起床，我独自撑着一把伞，徜徉在汶川的岷江两岸，经过羌族文化园，走到了钟楼地震遗址广场。

这个遗址原来是阿坝州师范专科学校，现在只有美术楼摇摇欲坠地耸立着，其余的校舍已经被夷为平地。因为美术楼上有一个大钟，这个大钟的时间永远停在了地震的那一刻，所以这个地方被称为钟楼遗址广场。

独自彷徨在这已被夷为平地的校区，有些地方还是能辨别出曾经是贴了地砖的某个建筑物，有些地方竟然找不出一点建筑的痕迹，只有那些我叫不出名字的一些小花，或这或那的在石子间零星生长着，此时，花溅泪，雨惊心。

广场上没有游人，除了我。我只能听到雨声，自己的脚步声，还有不远处岷江传来的低鸣声。抬头，只能看到一长条被两岸耸立的高山所围起来的天空，在地动山摇的那一刻，这儿是逃无可逃的。

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接下来，我们又去了汶川大地震遗址，位于映秀镇的漩口中学。

五层楼的男女生宿舍楼，地震后竟然不及小小的青松高。但愿世世无地震，但愿以后校舍能够建筑得被政府大楼更坚固。

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一路向西,去四川(八)拜水都江堰

从汶川沿着与岷江相伴的高速公路出来，给人一种豁然开朗的感觉，大山深谷变成了沃野千里，我们到了都江堰，一个以水利工程来命名的城市，也许是我孤陋寡闻，以这样的工程来命名的城市，大概独此一个吧。

关于都江堰，要见识它，可以用十个字来概括：拜水都江堰， 问道青城山。我们就来个拜水都江堰，并问道青城山。

把时光向后回推二千年，那时正处春秋战国末期，小国渐渐地为大国所并吞，巴国、蜀国都被秦国蚕食完，秦国撤消诸侯，设立郡县制。有一个叫李冰的人被泰国派到这儿来当太守，他和他的儿子在这儿做成了一件大事，率众修建的一座大型水利工程，是全世界至今为止，年代最久、唯一留存、以无坝引水为特征的宏大水利工程，至今仍发挥着巨大效益。

他们做成的这件大事，《史记》是什么评价的呢？说因为他们做的这个水利工程，使四川成了天府之国，不信请看《史记》记载：“都江堰建成，使成都平原水旱从人，不知饥馑，时无荒年，天下谓之‘天府’也’。”



李冰建堰初期，都江堰名称叫“湔堋”，这是因为都江堰旁的玉垒山，秦汉以前叫“湔山”，而那时都江堰周围的主要居住民族是氐羌人，他们把堰叫作“堋”，所以都江堰就叫“湔堋”。

　三国蜀汉时期，都江堰地区设置都安县，因县得名，都江堰称“都安堰”。同时，又叫“金堤”，这是突出鱼嘴分水堤的作用，用堤代堰作名称。

　　唐代，都江堰改称为“楗尾堰”。因为当时用以筑堤的材料和办法，主要是“破竹为笼，圆径三尺，以石实中，累而壅水”，即用竹笼装石，称为『楗尾』。

　　直到宋代，在宋史中，才第一次提到都江堰：“永康军岁治都江堰，笼石蛇决江遏水，以灌数郡田。”



关于都江堰这一名称的来源，《蜀水考》说：“府河，一名成都江堰，有二源，即郫江，流江也。”流江是检江的另一种称呼，成都平原上的府河即郫江，南河即检江，它们的上游，就是都江堰内江分流的柏条河和走马河。《括地志》说：“都江堰即成都江堰”。从宋代开始，把整个都江堰水利系统的工程概括起来，叫都江堰，才较为准确地代表了整个水利工程系统，一直沿用至今。



　都江堰由都江鱼嘴、飞沙堰和宝瓶口三部分组成，远看就如一只卧蚕竖卧江心，把浩荡的岷江一劈为二；岷江经百丈堤流入都江鱼嘴后，分为内外两江：外江用于排洪，内江用于灌溉；内外江之隔为“内金刚堤”，“内金刚堤”尾部有一矮矮的堤坝，即为“飞沙堰”。“飞沙堰”虽不高不长，但起的作用却很大：当水量小的时候，此坝可拦水入内江，当水量大的时候，余水就可漫过堰堤，从而避免成都平原洪灾发生。

站在二王庙的观景台上，凭栏远眺，青城山峰峦如画，青翠欲滴。俯视脚下，古堰雄姿尽收眼底。远近二景融为一体，有水有山，云蒸霞蔚，与蓬莱瀛洲之仙境无异，分外赏心悦目。下了楼阁，到达江边堤岸，江风阵阵，轻拂于面。尽管烈日高照，但依然感到十分凉爽。



“深淘滩，低作堰”，这是水利工程的六字密诀。不过现在是广而告之，直接写在墙上。





沿着堤岸步行了几分钟，前面出现了一座索桥，桥上游人如织。这座桥名叫安澜桥，是我国古代五大桥梁之一。以前是用木排和石墩承托，用粗如碗口的竹缆横飞江面，上铺木板为桥面，两旁以竹索为栏，全长约500米。而今竹缆已被改为钢索，木桩桥墩被改为混凝土桩。漫步桥上，西望岷江，滔滔江水滚滚而来，东望灌渠纵横，良田无数，都江堰大坝的概貌一览无余。

　　



过了索桥，就是鱼嘴坝，因大坝其形如鱼嘴，故而得名。鱼嘴坝是修建在江心的分水堤坝，把汹涌的岷江分隔成外江和内江，外江排洪，内江引水灌溉。沿着平坦的堤坝往前走，约摸十分钟，到达了飞沙堰。堰口由几扇大闸门构成，主要起泄洪、排沙和调节水量的作用。不少好奇的游客走到堤下，手捧黄沙，慨叹建造之神奇。与飞沙堰比邻的是宝瓶口，因江口的形状如瓶颈，故而得名。宝瓶口的主要作用是控制进水流量，减缓水流的冲力，使其不能破坏大坝。内江之水经过宝瓶口时，流入川西平原灌溉农田，润泽蜀中百姓。

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听听过客老师的故事

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(九)问道青城山

拜水都江堰， 问道青城山。

到了都江堰，你不能只去 拜水都江堰 ，也得去问道青城山，而且这两个风景点同居一城，相隔并不远。更何况因其山上树木茂盛，四季常青，故历来享有“青城天下幽”的美誉。寻幽，又问道，岂不是旅行的一大美事。

一路翠色如屏，然而此“青”亦非“青”，道教尚“清”，青城山的来源应该是“清城都”，“清都、紫薇，均天广乐，帝之所居”，“仙都众妙之奥，福地会昌之域”，此“城”非人间之城，而是天上之都，道家谓天帝的居所。它的出现也与青城山道教发于汉相符。在汉晋、隋唐、开元年间叫“清城山”，到唐玄宗的手诏上将“清城山”去水作“青城山”，才有今天的名字。

“十大洞天者，处大地名山之间，是上天遣群仙统治之所。”洞天福地构成道教地上仙境的主体部分。中国五岳包括在洞天之内。这些“洞天福地”因被神仙所统辖，也被称之为是修道的人“修炼得道”最佳处所，认为道教中许多著名道士都是在这些地方“得道成仙”的。青城山被封为“十大洞天”之第五青城山洞。绍兴宛委山的阳明洞天，也是福地之一。

问道青城山，最先来的应该是黄帝。根据道教故事，黄帝是在青城山学“龙踽飞行之道”，一门日行万里的绝技。得道的宁封子授黄帝一部《龙踽经》。黄帝学成后统一华夏，策云龙以游八极。黄帝非常高兴，筑台拜宁封子为五岳丈人，让他统领五岳。青城山丈人峰传说为宁封子修道处，峰下建丈人祠，即今天建福宫。青城山常道观既有三皇殿祀伏羲、神农、黄帝，又有黄帝祠专祀黄帝。

以黄帝为中心，青城山众仙人集。“青城山有玉女洞，亦日素女”。传说素女是黄帝的侍女，善操琴瑟。青城山如同素女娘娘的行宫，“素女播都广之琴，温风冬飘，素雪夏寒，鸾鸟自鸣，凤乌自舞，灵寿白花”。玉女洞在青城山龙居山北，上清宫附近，曾经有山岩崩裂，石壁露出“玉女洞”三字，“玉女”二字完好，洞字仅存水旁。建于晋代的上清宫有一池，形如半月，水深数尺，晶莹清澈，不竭不溢，传说是仙女麻姑浴丹处，故名“麻姑池”

后世越来越多在青城山修道的人被列为仙真，如"蜀中八仙"：容成公、李耳、董仲舒、张道陵、范长生、李八百、严君平、尔朱荣。又如“青城五隐”:薛昌、范长生、勾符台、张愈、杨慎。

中国人一般都有着神仙的情结，求神仙保平安，求财求子也是去求神仙。当然最好的结果就是自己变成仙，于是就有很多人问道修仙，如真的能够““肌肤如冰雪，绰约如处子，不食五谷，吸风饮露，乘云气，御飞龙，而游平四海之外。”，那我也去求仙了，只是觉得不过是虚无缥缈，当然有这样的心情去欣赏山水，会发现很多的山水之妙。

青城山有三清殿、玉清宫、上清宫、老君阁。时代最早、规模最大的道教建筑群天师洞，以三清殿为主殿，殿前高悬一幅对联写道：“一生二，二生三，三生万物；地法天，天法道，道法自然。”此联既深得老子道家思想的真传，又暗含“一气化三清”的寓意。三清殿中供奉的是道教至高无上的三位尊神，即居于玉清仙境的元始天尊，居于上清仙境的灵宝天尊，居于太清仙境的道德天尊。道教认为，这三位尊神正是天下万事万物的创造者。

　公元156年，传122岁的张道陵在青城山羽化登仙，留下了一个在世界范围内有重要影响的唯一中国本土宗教——道教，青城山成为天师道的祖山，全国各地历代天师均来青城山天师洞朝拜祖庭。这里现存有隋代石刻天师像，面有三目，神态威严，掌中握有“阳平治都功印”，为天师降魔镇山之宝。天师洞正殿左侧有古银杏树，高五十多米，粗五人围，传为张天师所植。岁月使它周身长满了倒悬的“钟乳”，但依然是那样道劲苍虬，枝繁叶茂。

青城山，你除了游历道观，体验道家文化之外，更应该去体验山水之幽。这儿水气充沛，万物得到滋润，植物绿的可人，充盈着生命的力量。对于幽的欣赏，不是游客匆匆可以领略的，它需要你慢下来，慢得忘记了时间，放空了自己，才能慢慢的悟出它的幽来。

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一路向西，去四川（十) 街子古镇

街子古镇离成都68公里，如果取道成崇高速，一个多小时便可到达。2008年汶川地震使镇上古民居、古塔、古桥等受到不同程度的损坏。通过四年的重修，这些民居、古塔和古桥如今又修旧如旧地矗立在古镇上。

　　位于味江之滨的街子古镇，早在唐朝时便已是川西地区的茶叶集散地，商贸十分兴旺。古镇生产的永康茶质地优良，成为当时朝廷用以换取西域宝马的贡茶。唐时茶叶靠水运，历史上的味江古码头因此一度十分繁忙。

现在很多人知道这个古镇，也许就是那个写了“世界那么大，我想去看看”辞职信的女子，最终在这儿停下来，嫁夫生女，开店并安顿下来。

街子古镇地处邛崃山脉，西距成都五十公里，东北与都江堰接壤，岷江支流味江流经地势平缓的街子镇口，形成了一泓碧潭——龙潭，得益于此，古镇水系发达，地下水丰富，石板路两侧及屋前院后常年清水不断，故而有“川西水乡”、“青城后花园” 之誉。

　　街子建镇至今已有一千多年的历史，五代时曾名为“横渠镇”，因横于味江河畔而得名，五代后蜀设永康县，这里曾是县治所在地，后经岁月沧桑，兴时曾为县治掌一方水土，衰时仅余一条小街，直到明万历四十二年仅存沿河一条街，从那时起这里便被称为“街子场”，

来到古镇入口，便看见一块面积不大却处处古迹的银杏广场，它因中央四棵千年银杏而得名。其西北角的塔式古建筑就是字库，建于清代。古人认为文字有神秘的力量，因此要“敬惜字纸”。所有用过的字纸或废书，都要统一收集起来，在焚烧字纸的字库塔中焚烧。字库塔高15米，呈六方体形，红砂石塔基，青砖塔身共五层，外壁浮雕刻绘《白蛇传》等戏文片断和山水花卉，造型精美。

　　广场东南角是淡灰色的仿古牌坊，三个门洞中间高，两侧低，最高约8米，全宽7米，一字形排列，牌坊上匾两面皆书“青城街子”。由此可进入一条长约600米的古街，现名江城街。

　　古街自明代街子场延续至今，现已装点一新：明清建筑风格的房屋鳞次栉比，高低参差错落有致，朱红色的穿斗圆木结构，木柱、木门板、花格木窗全部油漆一新。路两侧街沿沟内有清水绢绢流淌，绕经广场的东南边流入味江。家家户户红灯高挂对联盈门，每隔几户街上放置精美的木雕花架，其上是清新淡雅的兰花盆景，幽香扑鼻令人陶醉。

　　600米长街全铺整齐的青石板路，气势磅礴大气。此街经三个古街口及戏台广场直至廊桥（上场口），再往前可到御龙桥东。其桥头的唐公祠是晚唐“一瓢诗人”唐求（其诗仅存35首半，在《全唐诗》中自成一卷）的隐居之地，后被毁坏。如今，重建的唐求广场比原唐公祠大一倍多，占地约3亩，临味江，有四棵高耸如云、枝叶茂盛的千年参天楠木。广场中央靠后是雄伟的唐求石雕像及一座新建唐求展馆。整个广场古朴庄严，与御龙桥相呼应。

这儿唐代曾产生一位诗人叫唐求，这个名字也许你不知道，唐代诗人太多，名人不绝，唐求到现代人眼里也就变得藉藉无名。他每天日出而游，日落而归，兴致来了写诗作对，还颇有新意地把诗文放到葫芦瓢里，又在病重之际将这满瓢的诗文投入江中任其漂流，或是被有缘人发现，或是就这样漂流下去。

这样一个率性而为的才子，你不妨看看他的诗句：“深山道者家，门户带烟霞。绿缀沿岩草，红飘落水花。半庭栽小树，一径扫平沙。 往往溪边坐，持竿到日斜。”

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写的挺好

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十一：瞻乐山大佛

在四川盆地成都平原的西南缘，有一座诗意的城市。岷江、大渡河、青衣江三江交汇，龟城山、凌云山、乌尤山一字排开，将一座城市悄悄地揽入怀中。这个城市就是乐山—— 一个充满灵性的山川交汇的城市。难怪北宋文人邵博称赞“天下山水之胜曰蜀，蜀之胜曰嘉州”，苏东坡感叹“生不愿封万户侯”，但愿“载酒时作凌云游”。

　　金沙江从雪山上奔流而来，接纳了岷江，才显得胸怀宽广，底气十足，始正式称为长江。青衣江像一个洋溢着青春活力的少女，在乐山凤洲岛从容地扑入从雪山而来的大渡河的怀抱。同样是在凤洲岛，大渡河汇入岷江，最终随着长江一道东流入海。凤洲岛成了岷江、大渡河、青衣江三江汇流的大本营。而“三江”同时在乐山聚首，也算是一种天赐的缘分吧。

观赏大佛有两种方式：一是水路，乘船沿岷江漂流而下，可一览大佛风采；二是陆路，沿大佛右侧的九曲栈道可直达大佛的底部。我们选择了后者，走这条路能给我们更多贴身亲近大佛的机会。从乐山市区过岷江大桥向右拐不远，来到凌云山后山停车场，右手边是坐落于凌云山上的灵宝塔，左手边对着凌云寺。凌云寺也叫大佛寺，建于公元七世纪末，“巨丽为西南第一”，由天王殿、大雄宝殿、藏经楼及左右配殿等组成。现存建筑为清康熙六年（公元1667年）重建。值得一提的是，大雄宝殿中罗汉塑像裙裾飘扬，神态各异，颜色鲜明，栩栩如生，堪称精品。因为有大佛在的原因，寺里人头攒动，香火出奇地好，安放了香炉的庭院里烟雾腾绕，善男信女们排着队上香许愿。

在佛像右侧的石壁上，有一条险峻的栈道，自上而下盘旋九曲。栈道顶端有一长廊式亭阁，这是明代袁子让称作“立亭上则三峨凝黛，水自天来，烟波极目，绿野无际”的近河亭。行于栈道之上，身临危岩深渊，令人头昏目眩，惊心动魄，自然联想到李白“脚著谢公屐，身登青云梯”的诗句。这便是著名的“九曲栈道”，是修建佛像时开凿的。崖壁上的栈道极陡，依山壁蜿蜒而下，窄的仅容一人勉强下行。面对危岩深涧，我们个个如履薄冰，小心翼翼地扶着石栏杆往下移。俯视大佛脚下的游人，都变成了蝼蚁般大小，向侧面望，大佛巨大的佛头和身躯直逼眼前，更让我们感觉自己的渺小，真难想象一千多年前的先辈们，是如何凭借简陋的工具在石壁上开凿出这71米世界上最高的大佛的。巉岩石壁上还雕着无数的菩萨、罗汉和护法金刚。如今，那些不足10厘米的小佛像，早已随着岁月的流逝而风化成细土，手指不小心碰到就有红砂岩粉末扑簌落下。

　　栈道岩壁上尚存有两龛唐代造像，是大佛两侧原有的干百龛造像中保存较完整的，其余则因风雨侵蚀而残缺不全了。在栈道上行走，随着高低和角度的不同，大佛带给人的感受也不尽相同。越往下走，越感受到大佛的庄重与威严，越感觉到修造大佛的开拓者们的伟力和智慧。

我们来到大佛足底，顿生高山仰止之情。只见大佛巍然坐立，双目微合，魁伟高大，比例匀称，神态安详，眉宇间隐隐透出一股悲悯之情，显得庄严神圣，雍容大度，山与佛浑然一体，宛若天成，正合了佛教天人合一的意境，不愧为“山是一尊佛，佛是一座山”。人在大佛脚下是如此渺小，小到竟无法与其小趾相比拟，大佛建造者们造就的又何止是一尊大佛，一种精神的动力不禁油然而生。

　　乐山大佛脚踏三江，背负九峰，远眺峨眉，近瞰乐山，比起曾号称世界最大的阿富汗帕米昂大佛（高53米）还要高出18米，不愧为世界上最大的古代石刻弥勒坐佛。联合国遗产专家誉为：“是中国佛教信徒们的奉献和技艺的结晶，是一座世界的丰碑。”

据介绍，大佛由唐代僧人海通法师发起建成，其目的是消减水患，造福民众。大佛开工于唐玄宗开元初年（公元713年），竣工于唐德宗贞元十九年（公元803年），工期整整90年，其浩大的工程，让我们不能不对古人坚强的毅力表示敬意和钦佩。相传海通法师不辞辛苦，广募善款之后，曾有官吏强行逼索，法师宁愿被剜去双目，也不愿屈服，用自己的生命保护了建佛善款，其精神至今令人景仰。大佛头顶左侧有海师洞，传为海通修习之所。洞内塑海通像，像高约两米，盘膝而坐，手捧装有眼珠的托盘，面容刚毅，威不可犯。

大佛面对三江汇流，繁华人间，大佛正襟危坐，稳如泰山，指引世人，更使人感到佛法无边，无处不在。

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